Il percorso: provincia di Pordenone

Bosco planiziale di Torrate

Nel territorio comunale di San Vito al Tagliamento (al confine con quello di Chions) esiste il piccolo bosco planiziale di Torrate (Boscat) che, con le sue numerose piante secolari, costituisce uno dei pochi resti della selva di origine medievale che ricopriva nei secoli passati buona parte del territorio posto tra Livenza e Tagliamento.
Il bosco (vincolato come bellezza naturale dal 1939), che si estende per sette ettari ed è delimitato ad est dalla Roggia del Molino, è circondato da colture di tipo intensivo.
Al suo interno oltre alla quercia gentile e al carpino bianco, troviamo altri alberi e arbusti quali l’acero campestre, il frassino a foglia stretta, l’olmo campestre, il ciliegio selvatico, il biancospino, il prugnolo e il nocciolo. Molto interessante è la flora erbacea come il bucaneve o il campanellino di primavera, ma qui crescono anche delle vere rarità come il giglio martagone e il giglio giallo o alcuni tipi di orchidea.
Anche dal punto di vista faunistico il bosco rappresenta una specie di riserva: vi si trovano, infatti, oltre ad animali consueti come gli scoiattoli, le lucertole, i rospi e le rane, anche la puzzola e la vipera comune (difficilissima ormai da trovare nelle zone di pianura, largamente urbanizzate e intensamente coltivate) vorace predatore di tutti i mammiferi più piccoli dell’area, che sono, d'altronde, cibo ghiotto anche per gli sparvieri che si vedono volare spesso su quest’area.
La limitata estensione e la possibilità di visitarlo solo lungo il perimetro esterno percorrendo le stradine bianche che in parte lo delimitano, nulla toglie al fascino di questo luogo che ripropone un angolo intatto di Medioevo.

La sensazione di ritrovarsi in un'epoca molto lontana dalla nostra, è accresciuta dalla presenza, nel borgo di Torrate di una solitaria e possente torre, unica sopravvivenza dell'antico castello costruito tra l'XI e il XII secolo e appartenuto alla nobile e orgogliosa famiglia degli Sbrojavacca.
Questo casato ricco e potente godeva di un alto prestigio nella Patria del Friuli ed ebbe nel tempo feudi e investiture dal Patriarca di Aquileia, dai Conti di Gorizia, dall'Abate di Sesto, dal Vescovo di Concordia.
Il castello trae probabilmente origine da un'antica fortificazione costruita attorno all'anno Mille, a seguito delle invasioni degli Ungari, lungo l'antica strada che collega San Vito al Tagliamento a Motta di Livenza. Venne saccheggiato e danneggiato nel 1511 da Leonardo di Prodolone, ribelle alla Serenissima, acerrimo nemico degli Sbrojavacca e fautore di Massimiliano Imperatore.
Nel XIX secolo assunse le sembianze di un edificio residenziale a seguito di una radicale ristrutturazione e nel 1820 venne parzialmente demolito, preservando un'unica torre quadrata a cinque piani, oltre al piano terra.

Riserva naturale della Forra del Cellina

Fra l’ampia valle prealpina di Barcis e l’alta pianura di Montereale, il torrente Cellina, nella sua millenaria corsa verso valle, ha inciso lentamente gli strati calcarei attorno ai quali si è venuto a creare un microcosmo eccezionale: la Riserva naturale della Forra del Cellina (istituita nel 1996 con una superficie di 304 ettari) ne comprende la parte più significativa.
L'aspetto geomorfologico è quello tipico di un grande canyon, il maggiore della regione e senz'altro uno dei più spettacolari in Italia, con pareti verticali e imponenti fenomeni di erosione fluviale.
Uno degli aspetti più caratteristici della riserva, e più in generale del tratto di valle tra Barcis e Montereale Valcellina, è senza dubbio la "vecchia strada", il cui suggestivo tracciato attraversa l'intera riserva permettendo di osservare le imponenti forme di erosione che il torrente ha lentamente modellato incidendo la stretta forra tra il monte Fara e la Pala d'Altei. Questo percorso venne utilizzato fino al 1992 ed oggi è percorribile solo in bicicletta o a piedi.
Nel 1903, sulla sponda destra del torrente Cellina, vennero iniziati i lavori di una strada di cantiere che permettesse di raggiungere i luoghi interessati ai lavori della costruenda diga di Barcis.
Intuendone l'importanza, i comuni di Montereale, di Aviano, di Pordenone e di Barcis concorsero nelle spese, approfittando dell'occasione per fornire una via d'accesso all’intera zona.
Fino ad allora, infatti, la Valcellina era completamente isolata e caratterizzata da uno stato ambientale “selvaggio” in cui le attività antropiche erano piuttosto ridotte e finalizzate alla sussistenza. Le comunicazioni e i rapporti sociali fra le varie borgate e con la zona di pianura erano assicurate da una fitta rete di sentieri sia attraverso la vallata che nelle valli laterali, ora in parte scomparsi o di cui si conservano le tracce tra la fitta vegetazione arborea e arbustiva.
Lungo il tratto che scende per la Val di Sant’Antonio, dove affiorano tratti di roccia, è possibile vedere ancor oggi i solchi provocati dai pattini delle slitte allora usate (e trainate a mano o da muli e buoi) come mezzi per il trasporto dei carichi pesanti
Costruita per un consistente tratto sopra il canale realizzato per inviare le acque del torrente verso la centrale idroelettrica, la strada, lunga poco meno di una decina di chilometri, passa sopra la forra che presenta alti e ripidi strapiombi e, in qualche tratto, è scavata nella roccia, anche in galleria; prima di Barcis attraversa il torrente Molassa, proveniente da Andreis, che poco distante rende visibile il suo profondo orrido.
Lungo tutto il percorso si possono ammirare continui scorci panoramici mozzafiato: le pareti verticali del canyon che precipitano verticalmente nel torrente, creano fantastici giochi di luce e ombre sulle acque smeraldine; le fantastiche "marmitte dei giganti", larghe e smussate corrosioni nella roccia causate dal turbinio dell'acqua, sovrastano la strada di decine e decine di metri; gli imponenti impianti della vecchia diga attraverso la quale si passa sulla sponda sinistra della valle.
Qui, sulle pareti pietrose talmente aspre ed impervie che anche la vegetazione ha stentato ad attecchirvi, si possono scorgere alcuni esemplari di raponzolo di roccia, di primula orecchia d'orso e di campanula carnica che vivono abbarbicate insinuando le proprie radici in minuscole ed invisibili fenditure; dove è invece presente una costante umidificazione dovuta a stillicidio d'acqua si scorgono le inconfondibili rosette foliari delle carnivore pinguicole.
All’interno della riserva, di particolare interesse sono le boscaglie di forra a carpino nero con presenza di tasso e di giglio dorato; a testimonianza del rigido microclima locale è facile trovare, anche alla base dei versanti, cespugli di erica e rododendro che normalmente occupano postazioni più elevate.

Dalla vecchia diga, dopo aver superato una breve serie di gallerie, si sbuca nella larga vallata di Barcis con il suo lago artificiale dalle acque di un tipico verde smeraldino.
Si tratta di uno specchio d'acqua creato nel 1953 per scopi idroelettrici sbarrando il fiume Cellina; per l'attuazione di questo progetto furono sommerse 24 abitazioni, 2 mulini e quattro stalle che vennero ricostruite più a monte e senza creare squilibri architettonici poiché il paese di Barcis era già stato quasi completamente ricostruito a seguito di un incendio che lo aveva devastato nel 1944.
Un comodo sentiero turistico che si snoda lungo le rive, permette di apprezzare il panorama del lago, mentre nel paese è di notevole interesse il Palazzo Centi, una costruzione seicentesca semplice ma di grande bellezza ed eleganza, che al piano terra presenta un porticato con archi ribassati, mentre al secondo un loggiato con archi a tutto sesto. Il materiale di costruzione è la pietra viva unitamente ad un composto chiamato tof in friulano, utilizzato per colonne, archi, stipiti ed elementi decorativi. La facciata è animata da mascheroni.
Nelle frazioni del paese si possono ancora ammirare numerosi esemplari di case tipiche della zona di Barcis; costruzioni piccole ma sviluppate in verticale, con cucina e stalla a piano terra, camera da letto al primo piano e, nel sottotetto, il fienile o il granaio; all'esterno, tra i muri, si apre un piccolo ballatoio. L'elemento caratterizzante queste abitazioni è senza dubbio il tetto spiovente che in passato era coperto da paglia o da tegole; i muri sono di sassi, che venivano prelevati dal torrente e trasportati faticosamente con la gerla.

Biotopo dei Magredi di San Quirino

Il biotopo dei magredi di San Quirino è un'area naturale protetta del Friuli-Venezia Giulia, istituita nel 1997, che occupa una superficie di circa 20 ettari nella provincia di Pordenone. È una zona costituita prevalentemente da prati aridi e ghiareti che ha mantenuto, all'interno di un'area interamente trasformata dall'utilizzazione agricola, le caratteristiche naturali che erano tipiche di una parte molto vasta dell'alta pianura pordenonese.
Il territorio dei magredi ("i prati magri") è costituito da un'immensa distesa ghiaiosa creatasi nell'ultima glaciazione allo sbocco in pianura dei torrenti montani Cellina a ovest e Meduna a est.
A causa delle condizioni primitive del suolo, la vegetazione stenta a svilupparsi ed assume quindi un aspetto "magro" e poco rigoglioso, con una copertura di erbe selvatiche e arbusti con poche esigenze idriche adattate a vivere su un suolo arido. Il terreno è infatti composto da ciottoli, ghiaie e sabbie grossolane, molto permeabili dunque alle acque dei torrenti che filtrano e scorrono sotto il mantello di ghiaia, per poi riemergere sottoforma di risorgive.
I magredi sono costituiti da 3 fasce:
- il greto, cioè il letto del torrente Cellina, composto da pietre (dette grave) per l'80%, ma dove c'è anche qualche cespuglio; in primavera si può trovare anche qualche fiore che cresce tra i sassi;
- il magredo primitivo, situato ai bordi del torrente, anch'esso composto da sassi, ma con una vegetazione (fiori ed erba) molto più abbondante;
- il magredo evoluto, cioè la zona più esterna e ricca di vegetazione.
Nei magredi sono presenti numerose specie endemiche, cioè piante che vivono su territori ristretti; tra queste, oltre al cavolo friulano (una pianta che vive esclusivamente sui suoli sassosi lungo i fiumi Meduna e Cellina scelta come simbolo del biotopo) si trovano la violaciocca alpina, il fiordaliso giallo dei magredi e l'euforbia della Carnia.
Dalla primavera precoce all'autunno inoltrato si succedono fioriture multicolori, con un massimo in maggio-giugno, mentre in luglio si possono vedere i contadini che sfalciano i prati dove un tempo pascolavano le greggi transumanti.
Splendida a maggio inoltrato la visione degli alti fiori bianchi della regina dei prati, l'olmaria peperina, e soprattutto del mare di spighe argentee della stipa veneta chiamata anche "lino delle fate" o "capelli di strega". I racconti antichi, infatti, dicono che le fate entravano nei magredi per raccogliere queste piante con cui tessevano le loro vesti argentate, che permettevano loro di brillare nella notte.

Ma la rarità assoluta di queste aride e sconfinate praterie è la Crambe Tataria, pianta endemica dell'areale pannonico che in Italia vive solo nei magredi del Cellina e Meduna, dove fu scoperta nel 1928 dalla naturalista friulana Silvia Zenari. La "senape dei tartari", specie steppica dell'Europa centro-orientale, di forma globosa e alta quasi un metro, si ammanta di un'appariscente fioritura bianca che la rende molto facile da scorgere. Gli Ungari, popolazioni barbariche che nei secoli bui della nostra storia (IX-X sec.) iniziarono a muoversi verso occidente, probabilmente portarono fino da noi un seme di Crambe tataria, forse incastrato sotto gli zoccoli di un cavallo, o tenuto sotto la sella assieme alle carni che lì venivano messe a frollare.
I magredi, che ad un primo sguardo possono sembrare un ambiente poco ospitale a livello faunistico, sono invece un luogo ideale di rifugio soprattutto per gli uccelli che nidificano sulle montagne retrostanti come il falco pellegrino e quello di palude, lo smeriglio e persino l'aquila reale; il gheppio ed il lodolaio, invece, nidificano nei magredi, mentre gli arbusti formano una zona ideale per la riproduzione dei passeriformi.
Il mammifero più comune è la lepre, fortemente legata alle praterie, braccata dall'alto dall'onnipresente poiana o fiutata fin dentro la tana dalla scaltra volpe.
L'ambiente caldo e secco di questi prati magri è adatto ovviamente soprattutto ai rettili, in particolare le lucertole, ma l'unico anfibio che riesce a sopravvivere in queste praterie è il coraggioso rospo smeraldino dalla livrea bianca con chiazze verde smeraldo impreziosita da puntini rossastri.
Questo spazio sconfinato, questa infinita distesa di sassi orlata dalle Prealpi, ad un primo approccio appare come una prateria piatta e monotona, ma basta salire su una delle torrette d'osservazione che si trovano ai lati della strada tra i paesi di Vivaro e di San Foca, per accorgersi di trovarsi dinnanzi a un ambiente naturale unico e spettacolare: l'ultimo paesaggio steppico dell'Italia settentrionale.

Parco Fluviale del Noncello

Il Parco Fluviale del Noncello fa parte integrante del centro storico di Pordenone e anche il nome della città riporta al profondo legame con questo fiume: un porto sul fiume Noncello appunto, in latino Portus Naonis.
Il Noncello è un tipico corso d’acqua di risorgiva, con portata e temperatura costanti tutto l’anno, salvo in presenza di eventi atmosferici primaverili quando, per fenomeni di rigurgito delle acque del Meduna, il livello del fiume aumenta anche di diversi metri.
Per secoli le popolazioni locali sono vissute sul fiume e di tutto ciò che esso ha prodotto; è stato veicolo di contatti e di interscambi economici, culturali e sociali; fin dal Medioevo, assieme al trasporto delle merci, lungo la via d’acqua tra Pordenone e Venezia si effettuava anche trasporto di persone. I traffici fluviali divennero sempre più intensi, fino alla fine del settecento, quando cadde la Repubblica di Venezia, ma allora le acque del Noncello iniziarono a far girare le pale dei molini e delle cartiere.
Quando poi, nella seconda metà del XX secolo, l’antico sistema del trasporto fluviale fu soppiantato dalle strade e dalla ferrovia, il fiume divenne un’oasi di pace e di bellezza nel centro della città. Ancora oggi è utilizzato per la navigazione da diporto, e lo si può navigare fino al mare seguendo l’idrovia che prosegue lungo i fiumi Meduna e Livenza.
Il Parco è facilmente visitabile per la presenza di diversi percorsi pedonali con adeguate e specifiche strutture di attraversamento del fiume. Il ponte più famoso è quello chiamato popolarmente “di Adamo ed Eva”, anche se le due statue,poste su alti pilastri di pietra e donate alla città dal luogotenente veneto di Udine, raffigurano Giove e Giunone; l’attuale manufatto, ad una sola arcata (anticamente erano tre), ha sostituito quello settecentesco di Bartolomeo Feracina, famoso costruttore bassanese dell’epoca e venne costruito per far passare le barche da trasporto verso il nuovo porto fluviale (mai realizzato).
Attraversando il ponte, è facilmente raggiungibile, sulla riva sinistra del fiume, la chiesa cinquecentesca della Santissima Trinità, mentre sulla riva destra troviamo la passeggiata rivierasca chiamata anche “riviera del Pordenone”; è stato mantenuto anche un attracco per piccole imbarcazioni, completato da una rampa di alaggio e da un accesso per i mezzi a motore.
La Ss. Trinità, eretta nel XVI secolo, proprio fuori dell’antica porta Furlana che si affacciava sul fiume e sul porto fluviale, presumibilmente sulle fondamenta di una piccola cappella precedente, è una delle chiese più belle di Pordenone, un piccolo gioiello che riunisce in sé la testimonianza della fede profonda delle antiche genti della città, la raffinata architettura e il sontuoso ciclo di affreschi attribuito a Giovanni Maria Zaffoni detto il Calderari, allievo della scuola del Pordenone. La nascita di questa chiesa è legata alla Confraternita della Santissima Trinità, detta "la rossa" per il colore delle sue vesti di coro, confraternita legata ai Trinitari e dedita soprattutto alla redenzione e al riscatto dei prigionieri in mano ai Turchi, oltre che alle opere assistenziali.

Il parco è caratterizzo da un ambiente gradevole e riposante: tra le sponde verdeggianti nuotano e nidificano molte specie di uccelli acquatici come germani reali, martin pescatori, gallinelle d'acqua, gabbiani, cormorani e piccoli trampolieri; sono sempre più numerosi anche i cigni reali che con la loro eleganza arricchiscono il fascino di questo parco.
Lungo tutto il percorso del fiume, ma in particolare dal ponte di Adamo ed Eva, è possibile osservare trote, lucci, tinche, scardole, anguille e temoli, nonché i gamberi di fiume, che testimoniano della purezza delle acque del Noncello. Tra gli anfibi, oltre al tritone crestato e alla rana di Lataste, è presente anche il rarissimo rospo bruno.
La vegetazione delle rive è costituita prevalentemente da piante igrofile, come le differenti varietà di salici, pioppi, betulle e ontani. Altre piante incorniciano le rive del fiume creando una bella oasi di verde: il pallon di maggio, il sambuco, il biancospino e la robinia, che nella tarda primavera fioriscono contemporaneamente con i loro fiori bianchi, creando un suggestivi scenari naturalistici.

Parco di San Floriano

Il territorio di Polcenigo è molto interessante sia per quanto riguarda gli ambienti naturali che le testimonianze storiche.

Sui colli di S. Floriano e dei Mori, in ambito di tutela ambientale che comprende le sorgenti e parte del corso del fiume Livenza, è situato l'unico esempio di parco naturale e rurale esistente in Italia:
il Parco di San Floriano, gestito dall' Amministrazione Provinciale di Pordenone, dal 1998 fa parte di Europarc Federation, l’organizzazione internazionale che tutela e valorizza i parchi d' Europa.
Venne istituito fin dal 1975, con l'obiettivo di creare un'azienda-parco che coniugasse il recupero e la salvaguardia dell'ambiente con una produzione agricola di qualità.
La peculiarità del parco (che si estende per circa 65 ettari) è rappresentata dai cosiddetti “campi catalogo” che raccolgono un patrimonio frutticolo formato da 122 varietà di melo, 37 di pero e 14 di susino, una sorta di "banca genetica" del patrimonio frutticolo autoctono che permette di migliorare le coltivazioni e rilanciare la frutticoltura delle zone montane e pedemontane. Inoltre vengono coltivate diverse varietà di piccoli frutti come lamponi, more, ribes, mirtilli con i quali vengono realizzate delle ottime marmellate.
Un altro settore è dedicato alla produzione di quegli ortaggi, un tempo coltivati dietro ogni casa, che facevano parte integrante dell’alimentazione dei ceti rurali: le lenticchie, i ceci, i fagioli (tradizionale cibo del contadino), le cipolle, le verze, le rape, il radicchio.
La sezione dedicata alle piante officinali è molto interessante anche a livello storico in quanto permette di conoscere molte delle erbe usate un tempo a livello farmacopeico.

Nelle epoche antiche, infatti, le donne traevano dalla terra e dalla natura le materie prime per curare le malattie di uomini e animali, per eliminare i parassiti del frumento, per attenuare la sterilità dei campi; conoscevano il giorno, l’ora, le fasi lunari durante le quali raccogliere le radici e le erbe rare nei boschi, nelle paludi, negli orti. Queste herbarie, poi processate e messe al rogo dall’Inquisizione come streghe, avevano acquisito una particolare esperienza nella raccolta e nell’uso di erbe medicinali con cui, dopo averle sapientemente miscelate a minerali, terra, parti di animali, urina e sangue umano, preparavano pozioni, unguenti, balsami e tisane secondo antiche ricette tramandate oralmente di madre in figlia. Tra queste piante, che ora rischiano di scomparire a causa della raccolta spontanea intensiva e della coltivazione massiccia, ci sono l'erba cipollina, l'artemisia, alcune varietà di menta e timo, la melissa, l'origano, la ruta e la polmonaria.
Il patrimonio boschivo è costituito da diversi alberi autoctoni come la farnia, il carpino bianco e nero, il ciliegio, l'orniello e l'acero fra i quali si nascondono scoiattoli, caprioli, tassi, volpi, ghiri e uccelli caratteristici come il cardellino, il pettirosso e la poiana.
I prati permanenti vengono usati durante la stagione vegetativa per la fienagione e per far liberamente pascolare gli animali allevati nel parco.
In questo territorio protetto è stato infatti introdotto anche l’allevamento di razze animali autoctone (che rischiavano di ridursi, o addirittura di scomparire, a causa della preferenza accordata a razze più specializzate importate da aree diverse) e di razze minori o a rischio di estinzione. Tra le varie razze troviamo: bovini Pezzata Rossa Friulana, equini Bardigiano, ovini Alpagota, Carsolina, Finnica, suini Cinta Senese e Mora Romagnola, polli Robusta Lionata, Robusta Maculata, Rodhe Island e Siciliana, tacchini Comune Bronzato ed Ermellinato di Rovigo e oche Oca Romagnola.
L'allevamento delle api occupa una posizione significativa, oltre che per la produzione del miele, anche per l'importante ruolo che esse svolgono nell'impollinazione di molte specie vegetali spontanee e coltivate nel parco.
Un'altra area rurale di notevole importanza ambientale, è costituita dalla zona delle “marcite”, in cui viene mantenuta l’antica tecnica utilizzata in passato per aumentare la produzione del foraggio.
La formazione delle marcite (il nome deriva dall'antica consuetudine di lasciare l'ultimo taglio invernale a "marcire" nel prato irriguo) è resa possibile dalla presenza dei fontanili, le cui acque hanno l’importante caratteristica di avere una temperatura costante di circa 10 gradi per tutto l’anno.
L'acqua del Livenza, proveniente dall'apertura di chiuse che alimentano i canali all'interno degli appezzamenti del Parco, mantiene la temperatura del terreno attorno agli 8-10 gradi e permette la crescita dell'erba e la fornitura di foraggio anche nei periodi più freddi.
Sui prati, coperti dall’ultimo taglio di erba dell’anno, viene fatta scorrere l’acqua del fontanile, l’erba tagliata diviene concime e la temperatura dell’acqua del fontanile protegge i prati dal gelo e dalla neve. Ciò permette una crescita anticipata dell’erba e la possibilità di ottenere fino a dieci raccolti all’anno.
Le marcite sono un ambiente importante anche da un punto di vista naturalistico: durante i mesi invernali costituiscono una zona di sosta e una fonte di alimentazione per diversi animali, in particolare uccelli come aironi, folaghe e gallinelle d’acqua.
Questa tecnica colturale, caratteristica della Pianura Padana, venne introdotta e diffusa dai monaci provenienti dalla Francia, in particolare Cistercensi, nel XV secolo; oggi è ormai quasi scomparsa e il parco di S. Floriano ne conserva una delle pochissime testimonianze.
All'interno del Parco vengono praticate attività di coltivazione e allevamento a scopo didattico e dimostrativo, rivolte a studenti, tecnici e agricoltori, ma è una piacevole meta anche per facili e rilassanti passeggiate in mezzo alla natura.

Nell'ambito del territorio di Polcenigo (ad un'altitudine di circa 50 metri sul livello del mare e a 1 km. dal paese) si trovano anche le sorgenti del Gorgazzo, un affluente del fiume Livenza che segna storicamente il confine tra Friuli e Veneto.
Sito di incommensurabile valore naturalistico, la sorgente (localmente chiamata "el Buso") è alimentata dalle acque che, inabissatesi nelle fenditure dell'altopiano del Cansiglio o del Monte Cavallo, riappaiono in superficie come un'ampia e profonda pozza di forma ovale, nascosta fra alberi e rocce, continuamente alimentata da acque limpide e gelide che assumono la colorazione di un azzurro intenso con innumerevoli riflessi; da questo piccolissimo lago prende origine il corso d'acqua denominato appunto Gorgazzo. La sorgente è stata esplorata da molti subacquei e il record di discesa spetta a Luigi Casati che nel 2008 ha raggiunto la quota di -212 metri; a circa 10 metri di profondità è stata posta un'evocativa statua del Cristo.

Il torrente Gorgazzo, scende attraverso un percorso tortuoso e ricco di piccole cascate, verso Polcenigo, e termina il suo cammino confluendo nel fiume Livenza la cui sorgente, alimentata da copiose risorgive, è visibile in località Santissima, poco distante. Il nome è dovuto all'antico Santuario della Santissima Trinità, che si riflette nel piccolo specchio di acque gorgoglianti. Secondo la leggenda, la chiesa venne costruita sul luogo in cui l'imperatore Teodosio II nel 346 fu testimone di un apparizione della Santissima Trinità, ma le sorgenti furono scenario di riti pagani propiziatori della fertilità in tempi ancora più antichi poiché l'area era già popolata in epoca preromana. L'edificio è caratterizzato da un ampio porticato posto innanzi alla facciata, mentre al suo interno ospita un maestoso altare ligneo con un'edicola di Domenico da Tolmezzo, datata 1496, un pregevole coro ligneo, varie pale d'altare e numerosi affreschi.

A riprova della sacralità che da tempi immemorabili accompagna il prezioso dono dell'acqua, poco più avanti, seguendo il corso del fiume, sorge un’edicola dedicata alla Vergine ai cui piedi scaturisce una piccola sorgente; la sua acqua era ritenuta miracolosa sia per proteggere la vista e sanarne i disturbi, sia per curare l’emicrania, sia ancora per propiziare la fecondità femminile. La tradizione la vuole edificata sui ruderi di un antico tempietto pagano e si narra che la Madonna sia giunta in questo luogo scendendo da sola dalla montagna.

Di indiscutibile fascino è anche la chiesa di San Floriano, situata all'interno del parco omonimo; a navata unica con abside semicircolare, custodisce degli affreschi databili tra il XIII e il XV secolo attribuibili a più mani di scuola di Vitale da Bologna e databili alla fine del Trecento o agli inizi del Quattrocento.
È dedicata al valoroso soldato romano, martirizzato nel 304 d.C.; il primo documento che la nomina sembra essere il placito dell’Imperatore longobardo Liutprando, del 743 d.C. Floriano era un veterano dell'esercito romano, proselito segreto della religione cristiana. Durante le persecuzioni promosse da Diocleziano nel 304, saputo che a Loriacum (oggi Enns, è la città più antica dell’Austria) un gruppo di quaranta suoi correligionari era stato arrestato e condannato a morte, Floriano decise di raggiungerli e di condividere la loro sorte: giunto nella città, si consegnò ad un gruppo di ex commilitoni confessando la sua fede e, dopo essere stato interrogato e fatto torturare dal preside Aquilino, venne gettato nel fiume Anesius con una macina di pietra legata al collo. S. Floriano è il patrono dell'Alta Austria e della Polonia e viene invocato contro gli incendi e le inondazioni.

A dimostrazione di quanto questa zona fosse considerata favorevole agli insediamenti umani fin dai tempi più antichi, ai piedi del colle di San Floriano, nella zona archeologica di San Giovanni, sono stati rinvenuti molti reperti, in metallo e in ceramica, riferibili ad una necropoli con ampia escursione cronologica, dall'età del ferro fino alla tarda romanità (IV-V sec.d.C.).

Un’ulteriore prova dell’importanza storica rivestita da questo territorio è la scoperta sulle rive del Livenza, in un luogo denominato “Palù”, del più antico insediamento palafitticolo del Friuli Venezia Giulia e uno dei più importanti in Italia. Si tratta di un sito insediativo popolato fin dall'antico Paleolitico (4900 a.C. ca.). Dagli scavi effettuati sono emerse tre diverse tipologie di strutture palafitticole che testimoniano un insediamento del luogo fino al Neolitico recente. Molteplici i materiali ritrovati, dagli oggetti e strumenti in pietra a quelli in ceramica, ora conservati presso il Museo Archeologico del Friuli Occidentale del Comune di Pordenone.